Nous venons d'achever les parties les plus intéressantes de notre voyage. Il nous reste 1.300 kms pour rejoindre la côte ouest et le pacifique de Portland à Seattle. Nous décidons de partager le trajet en trois étapes de 400 km environ et de profiter des parcs et/ou lieux d'intérêt sur le parcours. En particuliers, découvrir ce nouvel Etat à notre tableau de chasse US, qu'est l'Idaho.

On the road again ...

Premier arrêt au parc "Crater of the moon". Le parc et la réserve délimitent la dernière grande éruption qui s'est produite ici il y a 2000 ans. Paysages lunaires garantis ... d'où le nom du parc.

On voit la chaine des volcans qui sont rentrés en éruption.

L'étendu du parc

Au printemps les fleurs recouvrent le parterre de cendres ...

Un volcan en cône avec au fond la neige restée de l'hiver.

Ce jour là le vent souffle fort.

Les coulées de lave bien visibles

Nous pourrons visiter les tubes de lave souterrains ... dont certains ont l'épaisseur supérieure effondrée.

Et c'est parti visite d'un tube de lave de 500 mètres sous terre.

Surprise, Paricia sortira par un trou juste après la sortie principale.

Des piquets métalliques nous guident jusqu'au chemin gourdonné, car une fois sortis tout se ressemble et se promener au hasard dans sur ce sol de basalte peut être dangereux.

On continue notre route jusqu'à Twin Falls en admirant les paysages agricoles. Ferme aux mille vaches, arroseurs, cultures, entrée de ranch ... le grand ouest américain quoi ... et bien sûr des champs de pommes de terre.

On arrive à Twin Falls et on admire le pont qui enjambe la "Snake River". Cette rivière a aussi été explorée par Lewis & Clark dans leur quête vers l'ouest en remontant depuis la Columbia River.

Le lendemain, direction Wallowa parc. On a évité de faire la grande route montagneuse qui fait une boucle de plus de 5 heures pour 200 miles et en passant par "Hells canyon". On a fait l'aller retour à Wallowa.

On longe la Snake River et profite des chutes "Shoshone" ainsi que des 1000 sources qui longent la route 30 ... (ou presque puisque l'on évité le passage le plus intéressant).

Petite pause en chemin pour se détendre et rappeler qu'au 19e siècle l'Idaho était l'Etat qui faisait les plus grands élevages de moutons. Petit mémorial pour le rappeler ... Notre amazone remercie son guide de l'instant !

Pendant ce temps là, ça ronfle ...

Nous avons remarqué que les veilles voitures sont conservées par beaucoup de personnes ... ici c'est une jardinière XXL ...

Encore un coin sympa au bord du lac pour déjeuner ...

On n'est pas seuls ...

Nous irons jusqu'au bout du lac, lieu de mise à l'eau des bateaux ...

Incroyable des tables de pique nique flottantes réservées aux bateaux qui naviguent sur le lac.

Allez, quelques photos de la remontée mécanique qui ne fonctionne que l'été pour se rendre sur les cimes et faire des rando sur les trails du plateau.

Un petit ami, l'écureuil qui se demande bien pourquoi nous prenons autant de photos ...

Les biches se promènent sans crainte dans le hameau ... 

On rentrera ayant fait beaucoup de kilomètres et avec le regret de pas avoir fait la boucle intégrale car on a roulé presque autant sans avoir vu les paysages grandioses qu'auraient pu nous offrir les falaises du canyon ... pas facile de tout programmer, mais avec notre esprit routard ... on a quand même bien profité des lieux et de l'immersion dans cette partie montagneuse de l'Idaho qui nous rappelle nos montagnes du massif central. 

Soirée à "La Grande" (c'est bien le nom de la ville!) avant suivre la Columbia River jusqu'à Portland.

On s'arrête au "Discovery Center et Museum" de la Columbia river. On retrouve toute l'épopée du développement de la région, le rôle crutial de la rivière pour le transport des marchandises, Lewis & Clark, les indiens ...  vraiment magnifique ! Visite beaucoup perturbée par le déclenchement intempestif de l'alarme du domicile ... ça fait partie des aléas des vacances !

On continue notre trajet en empruntant des portions de route 30 (ancienne route avant Interstate), très sinueuse et pittoresque, qui surplomble la Columbia River.

Cascades nombreuses ...

On déjeune dans le resto sur place ... repas un peu pertubé par une mamie en difficulté respiratoire, on croise en repartant, le shériff, le camion de pompier et l'ambulance ...

Arrivé à Portland, on fera quelques "Outlets" magasin d'usine ... ca tombe bien il faut habiller nos deux enfants à charge qui font prochainement leur rentrée ... 

Le lendemain on viste Portland, on commence par le visitor center, le marché, le concert en plein air ...

*

On continue par la bibliothèque

On visite le tribunal "Pioneer Courthouse"

Toujours très impressionnant et conventionnel. On imagine les personnes dans la salle ... et on préfère être ici en simples visiteurs !

Petit tour sur les bords de la Willamette, rivière qui traverse la ville et qui enjambée par 12 ponts, dont la pluspart revêtent un caractère historique ...

Musée flottant de l'histoire de la batellerie ... on ne fera pas

Pont coulissant à double tablier (unique) pour laisser passer les bateaux d'envergure.

A 2 pas la caserne de pompier et le fourgon qui part en intervention pour un "sans abri" en détresse juste sous le pont ... au final, c'est l'équipe "medic" qui prend en charge et évacue en ambulance.

Panneau lumineux immanquable de Portland (de jour désolé, mais plus sûr vu la fréquentation des lieux ...)

Allez il fait bien le dire, Portland est une ville réputée bizarre, car les gens qui l'habitent le sont vraiment (tenues extravagantes, sans parler des tatouages ...) mais aussi dans la façon de vivre et la prise en compte de l'environnement ...

Petite halte devant la magnifique demeure de Simon Benson qui arriva depuis la Norvège natale pour créer son entreprise de négoce dans le bois et faire fortune. Il a fait dons de ses biens, dont cette demeure qui fait partie du campus universitaire aujourd'hui.

On grimpe sur les hauts de la ville pour se rendre à la "Pittock mansion" avec vue magnifique sur la ville.

Dernière étape pour se rendre vers le nord près de Seattle, avec un arrêt à Ocean Shores pour profiter du pacifique et la route qui longe l'océan. Il fait frais 18/21°C ... et la route dans les bois est tortueuse, c'est le moins que l'on puisse dire !

La côte avec un peu de brume, mais on a connu pire !

On fait quelques haltes avant Cannon Beach 

La route vers Ecola State Park

Le dejeuner à 15h00 suivi d'une petite glace sur le bord de la côte (ndlr : petite = deux boules chez nous)

Vous avez dis "weird" = bizarre ... en tout cas c'est vrai pour quelques paysages rencontrés !

Notre dernier hôtel à Ocean Shores avec magnifique vue sur l'ocean ... il fait frais pour se baigner !

Merci à nos lecteurs fidèles ... qui ont insistés pour que l'édition 2019 existe ... ça nous fait un beau carnet de voyage et nous sommes très heureux de partager ces beaux paysages !

Entre 2009 et 2019,  8 voyages aux USA, 33 Etats visités, beaucoup de miles, de villes, de parcs ... et un grand bonheur pour nous tous dans un pays gigantesque (30 % de la surface est boisée) , atypique mais tellement facile à visiter ...  

Sortis du parc du Yellowstone, nous longeons le Jackson lake.

Notre passager à l'arrière en profite pour se reposer ...

Biche à proximité

Plus loin, c'est tout un troupeau de wapitis qui se restaurent en fin de journée.

Premières photos sur la chaine des Grands Tétons au coucher du soleil ...

On entre dans Jackson Hole 

Arrivés à notre logement en cabine en rondin de bois, dans un complexe tout confort ... super sympa, car on y reste trois nuits.

Le lendemain passage par le visitor center de Jackson Hole.

Ici on prend soin des wapitis, une réserve leur est consacrée pour les accueils l'hiver, pour éviter de longues et incertaines migrations. Dans le parc qui jouxte le visitor center, nous n'en voyons pas car ils sont répartis librement dans la région (on en a aperçu la veille au soir en venant). L'hiver, ils sont bien sûr plus visibles ici dans leur réserve. On est à plus de 2000m d'altitude, il peut y avoir jusqu'à 2 m de neige l'hiver ...

A proximité, on peut voir les pistes de ski.

Et bien sûr, l'arche en bois de wapitis qu'ils perdent chaque année en mai. Les scout les récoltent et il y a une vente aux enchères au profit de la réserve et de la préservation des animaux.

Passage par le parc obligé pour nous rendre au nord à Swift Creek pour faire l'activité de la journée : promenade à cheval de 2 heures en pleine nature.

Nous arrivons. Pas besoin de réservation, 130 chevaux prêts à partir et une vingtaine déjà scellés ... petite balade privée pour nous trois.

Dès le départ, on comprend que ce sera très nature ... avec la traversée de la rivière ...

Les chevaux ont l'habitude de suivre les uns derrières les autres, mais ils sont très dociles et obéissants. Il faut un peu insister car ils n'ont pas l'habitude d'être guidés, mais une fois qu'ils ont compris, ça fonctionne bien et c'est très sympa ... pour prendre les photos sous un angle différent notamment.

Au sommet de la montagne, photo de groupe avec les Grands Tétons en toile de fond.

Les chemins sont escarpés et ça rend la ballade un peu technique.

Mais on reste à l'aise pour prendre des photos ... même un selfie ...

Après 5 miles de chemin de terre la voiture est couverte de poussière ...

Nous rentrons à Jackson Hole et prenons la pause sous l'arche de bois de wapitis. on est un peu cassés après la balade à cheval ... la piscine et le hot Tub vont nous faire du bien !

Pas de répis, ce soir à 19h30 c'est cours de danse en couple par la prof locale dans une bar réputé de la ville "Million Dollars Cowboy". On apprendra les bases du "Western Swing"  et on révisera le "Texas 2 steps" .... très sympa ...

A 21h00 c'est un groupe qui jouera de la musique country. Sur la piste, vraiment tous les âges, avec tout style de danse et sans complexe ... les cavaliers viennent chercher les cavalières qui attendent sur le bord de la piste. On met en pratique le step et on déguste une petite "mule" non loin de la piste ... 

Une belle soirée, qui omble un autre souhait de notre "wish list"

Petite photo d'une des 4 arches de la place centrale et on va faire reposer nos yeux ...

Le lendemain, au programme rando dans le parc. Mais avant halte au "Mormon Raw Historical District". De là superbe photo des montagnes avec une des granges appartenant à la communauté Mormon qui viviat là au début du 20e siècle.

Bon les bisons ne sont pas loins, on prend quelques photos ...

Autre petite halte dans le "Murie Ranch". Ce fut la propriété d'un éminent chercheur en biologie Olaus Murie et de son épouse.

Ils avaient acheté le domaine pour eux. Auparavant c'était un dude ranch (ranch qui accueillait des touristes en immersion).

Notre guide Dan nous fait visiter la maison et nous explique comment ils ont vécus ici été comme hiver avec des anecdotes pétillantes et une description si précise que l'on s'y croyait ....

En cuisine, il nous explique l'accueil qui est réservé aux invités, le thé avec l'eau chaude prête dans le fourneau et les petits gateaux au gimgembre avec coeur fondant au chocolat .... miam mais non ! 

Dans le salon, on peut voir les croquis des animaux, de leurs empruntes et de tous les détails ... Olauf était aussi artiste en plus de biologiste. Ses travaux ont permis l'institution de la réserve nationale de la faune et la flore sauvage (voté en 1964). Ces étendues de parc sont préservé de toute construction humaine, mais sont quand même accessible à pied.

Petite photo devant l'âtre 

Les bois du wapiti font le lien de la famille ... tout un symbole. Merci Dan pour cette visite hors norme et privée ... heureux de rencontrer des gens passionnés et enthousiasmes à faire partager leur savoir et perpétuer une belle histoire !

C'est fini, on repart vers le parc pour notre randonnée ... changement de décors. Il faut trouver une place pour se garer ... on choisit un parking plus éloigné et une balade paralèlle pour rejoindre le circuit "claissque". C'est parti autour de "Jenny lake"

Moose creek porte bien son nom, on découvre les élans se baignant et s'abreuvant ... tout simplement génial ... ils sont à quelques dizaines de mètres.

Ca monte un peu sur les flancs du lac. Une bateau propose la traversée pour aller voir la cascade et inspiration point ... pas pour nous, on préfère marcher ... et découvrir les abords ... qui nous réserveront de belles surprises.

Enfin la cascade ... petite pause et un peu d'escalade 

Sur le retour, on trouve des personnes qui se sont réfugiés en dehors du sentier dans les talus ... bizarre ... en fait, non, une maman wapiti empruntait le chemin avec son bébé .... il a fallu céder le passage .... vu le flot de touristes à cette époque, pas pratique et un peu dérangeant quand la maman s'est retrouvé entre deux groupes de part et d'autres ...

Après cette expérience peu rassurante, nos deux compères wapitis filent rapidement dans la forêt et vont peut être eux aussi au lac !

Sur le retour, on retrouve une maman et un petit ... il y a beaucoup de traffic et les wapitis profitent de l'endroit.

Une perdrix sur le chemin ?? les petits ne sont pas loin ...

Petit coup d'oeil sur la montagne ...

Et puis tiens... un deer

Vraiment à deux pas ...

Bon retour à la civilisation et aux voitures alignées aux bords du chemin

On rentre et on fait un détour sur une petite route pour aller directement au village de Téton. Mince ça bouchonne .... en fait rien d'anormal, les voitures s'arrêtent pour photographier l'ours qui est sur le bord pour cueillir des baies de myrtille ... quel gourmand. Dans quelques semaines, ils seront plusieurs dizaines dans le secteur pour récolter les baies et faire les provisions pour l'hiver ... quels gourmands ces ours !

Petite photo souvenir du pied de la remontée mécanique pour Thibaut ...

Et petit tour sur le marché des artisans locaux ... peintures, photos, déco en tout genre mais sur le thème du parc ... 

Nous avons passé deux belles journées à Jackson et dans le parc ... les nuits ont été longues (fatigue ou altitude ?) en tout cas, on en a eu plein les yeux et on a fait plein de belles rencontres impromptues qui nous laisseront encore de beaux souvenirs dans ce road trip 2019 ... Adieu Jackson, Yellowstone et Wyoming... avec un petit pincement au coeur !

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Photo traditionnelle à l'entrée Nord Est du parc

En arrivant, la vallée de "Lamar" nous réserve toujours une belle rencontre avec les bisons

C'est la fin d'après midi, mais nous souhaitons rejoindre Canyon village à l'est pour voir le début du grand canyon au soleil couchant.

On y est un des plus beau point de vue du parc les Lower Fall qui marquent à leur pied le début du grand canyon.
Ces chutes d'eau d'une centaine de mètres sont impressionnantes. C'est un des spots du parc.

Le monsieur qui a pris la photo n'a pas pu éviter le soleil, pourtant avec son attirail de photo il parassait "pro".... exprès ou pas on a mis la photo . C'est décidé on reviendra le lendemain matin pour faire les différents trails d'accès aux points de vue de la rive sud entre autre.

Le parc fait un 8 routier, on est rentré au nord est, on dort au nord ouest, on passe au milieu et on remonte à l'ouest. Toujours de belles surprises sur la route.

Après avoir eu une nouvelle attente de basculement de circulation sur cette partie de route de 30 minutes on arrive tard dans la ville de Mammoth Hot Springs et on rencontre à cette heure-ci des wapitis sur le rond point de sortie du village en train de se nourrir.

On roule vers Gardiner encore quelques kilomètres ... et sur le bord de la route dans la rivière encore des wapitis ...

On repart et à l'entrée de Gardiner on apercoit des "Pronghorn"

On sort du parc. Petite photo de la porte Roosevelt première pierre posée en 1903 par le président du même nom.

Une nouvelle journée commence, on retraverse Gardiner et prenons quelques photos ...

Voici la porte "Roosevelt" de jour. Sur le fronton de l'arche, il est inscrit "For the benefit and the enjoyment of the people".

Sur notre "to do list" des immanquables et challenges pour 2019, on avait noté de se baigner dans les sources chaudes. L'arrivée tardive de la veille nous a empêcher d'y aller (fermé arès 20h00). C'est donc de bon matin ... euh il est 10h00 que nous y allons.

L'eau chaude issue des sources de mammoth Hots Springs arrive par ce souterrain à plus de 80 degrés et se déverse dans une rivière d'eau froide. C'est à la confluence des 2 que nous pouvons nous baigner dans une eau entre 12° et .... 50°C (en fait il faut se déplacer et trouver les bons courants pour ne pas se brûler ...)

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Challenge réussit ... on est heureux ! Il faut dire que l'on est resté 1 heure c'était TOP !

A deux pas d'ici, on arrive à Mammoth Hot Springs premières sources de la journées. Les lower falls sont magnifiques, toutes en terrasses encore très actives. Le débit deau chaude permet le dépot de calcite pour former ces concressions. Les nuances de couleurs sont obtenues pour les minéraux dans la roche (ocre pour le fer) mais aussi pour les bactéries et micro organismes qui se développent dans les sources .... bienvenue à Yellowstone, autre points d'orgues : ce sont les sources chaudes, soit les Geysers, soit les piscines .... que l'on va photographier .... plus de 100 photos de sources/geysers différents .... voici les plus belles ...

On reprend la route pour les chutes d'eau .... ca change on fait le huit par le haut et par l'est pour rejoindre "Canyon Village" en évitant les travaux de l'autre côté ... on gagne 30 minutes du coup ...

Dans ce parc, on a encore des Hammers jaunes en service ...

Ils sont remplacés par de nouveaux camions, moins esthétiques ...

On y est ... "Lower Falls" depuis "Lockout point"

On se rend à l'opposé en espérant descendre les 300 marches du point de vue "Uncle tom's", mais c'est fermé ... voici la photo du point de vue en haut.

Ensuite, on se rend à "Artist point", le meilleur spot pour avoir la chute en photo ... mais aussi le plus fréquenté !

Non, non ma chérie, je ne barratine pas la "Ranger" du parc, je me renseigne juste sur les raisons de cette fermeture de "Uncle tom's trail".... 

Merci Robin avec toi les photos sont top et tes photos en mitraillages nous donnent l'impression d'être des stars ! On rigole bien !

Ce coup ci, on rejoint South Rim pour aller au point de vue au dessus des chutes par le "Brink of lower Falls Trail"

La puissance du débit nous impressionne par ses grondements et ses embruns créés par le fracas de l'eau cent mètres plus bas ...

Allez assez de photos et d'impressions pour les Lowers Falls, on déjeune au restaurant du parc un wok pour changer avant de traverser vers l'ouest (point de chute du soir) .... on fait quelques pauses à Norris pour admirer les Geysers et autres bassins de sources chaudes sur cette route que l'on ne refera pas le lendemain.

Superbes vues sur "Porcelain basin" avec ces reflets multicolors.

Le steamboat Geyser est impressionnant ... que de la vapeur en gros débit comme un bateau à vapeur d'où son nom.

Les arbres environnants sont affectés par l'acidité des sources, la chaleur et les dépots de calcaire ... 

 Petite parenthèse, pour vous indiquer qu'il n'y a pas de réseau dans le parc et que les ours sont omniprésents (poubelles renforcées).

Ici fort heureusement, les passerelles permettent de passer au dessus des zones dangereuses ... et de guider les visiteurs en sécurité.

Pour finir la journée, "artiste paint pot", littérallement pot de peinture de l'artiste, où l'on voit la boue bouillonnante dans de plus ou moins grands craters ..

On reprend la route pour arriver à West Yellostone, point de chute TRES touristique, avec des bus entiers de chinois ... ca faisait longtemps. Ville sans intéret purement touristique pour la saison d'été !

Après on redécolle pour notre dernière journée dans le parc vers le sud et vers Jackson Hole.

Petites chutes sur la rivière Madison. En plus on peut se baigner car elle est réchauffée elle aussi par l'eau des sources chaudes. Mais pas pour aujourd'hui, le spot ne nous inspire pas !

Morning Bison dans la prairie.

Comme ces traces en témoigne, les bisons viennent l'hiver près des sources pour ce réchauffer. Nous sommes à 2000 m d'altitude et la neige est très abondante en hiver dans le parc.

On s'arrête à Midway et Upper Geyser basin. Les couleurs sont magnifiques.

Le plus connu et magnifique "Grand Prismatic Spring"

Point d'orgue de la journée, old faithfull. Eruption prévue 14h24 et ensuite 16h04. Comme son nom l'indique, "le vieu fidèle" surgit de manière très régulière. La foule est déjà là 20 minutes avant pour l'observer.

Quelques explications de la Ranger sur l'origine du Geyser et ses perturbations liées aux tremblements de terre.

Non ce n'était pas des explications juste pour nous ... il y a un peu de monde !

Et c'est parti .... pendant sur 3-4 minutes !

De loin, plus tard à 16h04, on se rend plus compte de l'immensité du jet ...

On s'arrête au Lodge du parc et après de longues discussions on décide de faire la petite rando à pied de 2 km pour aller au bout du parc (les organismes seraient ils un peu fatigués ???) ...

Je vais chercher de l'eau pendant que l'on m'attend patiemment.

Après notre rando de 2 km, très bonne surprise (merci ma chérie d'avoir insisté), la "Morning Glory pool" est tout simplement exceptionnelle ... et du coup ma préférée !

Sur le retour la beauté de Grotto Geyser ne nous laisse pas indifférents, on dirait notre Troll de Seattlle

Toutes les sources ou Geysers ont un nom en rapport avec leur forme ...

Pause déjeuner dans le parc ... self service ce coup-ci ...

Aller les dernières sources et on file sur West Thumb au sud pour avoir un point de vue sur le Yellowstone lake ...

Nous y voici , on est bien seul .... à 18h00 le parc se vide, on en profite ...

Les geysers sont omniprésents même dans l'eau ... on en redemande ?

Les toilettes du parc à sec (avis aux experts) et poubelles à ours XXL.

Aller dernière ballade le long du lac.

Non ne tombe pas ... quelle comédienne !

On repart et on quitte le parc par l'entrée sud direction Jackson .... arrivée tardive de prévue !

10 ans après on a redécouvert ce parc sous d'autres angles, toujours aussi beau et notre préféré ... on reviendra !

Un clin d'oeil pour nos deux autres fils (photo du 28 juillet 2009).

Nous quittons le Montana pour entrer dans le Wyoming, direction plein sud pour Cody.

Nous arrivons assez tard et après un passage rapide à l'hotel on recherche un bon resto. On voulait diner chez Cassie"s, établissement réputé avec piste de danse et concert jouxtant le restaurant. Malheuresement à 20h30 ils n'ont pas souhaité prendre de nouveaux clients car ils attendaient encore 7 tables.

On choisit donc chez" Irma" restaurant historique acheté par Willam Cody (dit Buffalo Bill) pour sa fille Irma. Ce lieu est chargé d'histoire et conserve une bonne partie de ses décors d'origine, dont le bar, les plafonds, animaux empaillés ...

Nous passons un très bon moment autour de plats traditionnels américains copieux et délicieux.

Le lendemain direction "Buffalo Bill center", on nous allons découvrir la vie exceptionnelle et trépidante de cet homme.

Buffalo Bill s'est bâti une réputation très tôt en réalisant des records avec le pony express, dans la livraison du courrier Ouest/Est.

Il était connu comme un cavalier infatigable et grace au changement fréquent de chevaux, il pouvait parcourir la liaision St Joseph Missouri jusqu'à Sacarmento Californie en dix jours contre 30 jours habituellement. La compagnie non rentable avec l'arrivée du télépgraphe a été racheté par Wells Fargo pour conserver les liaisons diligences.

Buffalo Bill a été repéré par l'armée et a servi pour nourrir les soldats en tuant les bisons (il en aurait tué 4280 en 8 mois). C'était un excellent chasseur, trappeur et pisteur.

Il a fondé la ville de Cody, et s'est investit personnellement dans de nombreux domaines : barrage construit sans machine, chantier titanesque à l'époque, imprimerie, restaurant ... Il était visionnaire, avait le sens du commerce et du marketing (promotion de sa ville).  Nous poursuivons la visite très instructive pendant laquelle nous découvrons tous les métiers de l'époque (clin d'oeil au géomètre ...)

Il y avait même des roulottes "camping car" à l'époque .... très bien équipées !

La fresque ci-dessous (3 photos, désolé je n'avais pas le mode panorama) m'a impressioné car on devine le panachage culturel de toutes les communautés de l'époque et la faculté à chacun de trouver sa place dans cette ville de Cody en pleine expansion.

Il est devenu acteur sur le tard jouant son propre rôle car il était devenu une légende partout dans le pays et le monde. Le prince Albert de Monaco est même venu chassé avec lui dans le Yellowstone au début du 20e siècle.

On va dîner tôt chez Cassie's. Aujourd'hui à 16h00, on est les premiers pour le service du soir (après le petit déjeuner copieux ce sera notre deuxième et dernier repas de la journée .... on n'est pas fixé sur les horaires quand on voyage aux US car on est servi à toute heure).

Derrière la piste de danse, sans personne à cette heure ci

Ce qui pourrait étonnant ce n'est pas le burger triple steaks de Robin, mais plus les "Rocky Oysters" partagés en apertizers tous les trois (spécialité locale, testicules de taureau pour ceux qui ne connaissent pas !) 

Cody est connu pour son Rodéo qui se déroule tous les soirs pendant l'été, rdv à 20h00 dans les tribunes :

On commence par l'hymne américain

Place au Rodéo sur les chevaux sauvages pour commencer.

 Le clown est toujours là pour meubler pendant les changements de séances et la préparation des riders. Ca vaut le cout d'oeil.

Quelques photos de l'épreuve de la capture du veau au lasso. Le cheval s'arrête, le cavalier descend renverse le veau et lui attache les pattes ... tout cela en moins de 10 secondes pour les plus rapides. Après les hommes, les femmes et les anfants qui se contentent d'attraper au lasso le veau. La même chose en équipe de deux . Un cavalier attrape la tête au lasso et le second la patte arrière.

On suit alors le rodéo sur les buffles. Nos riders de la soirée sont très jeunes et on a mal pour eux. Après quelques secondes ils sont éjectés et les trois quarts sont blessés .... Les jeunes filles françaises derrières nous sont outrées du traitement des animaux ... nous,  on a mal pour les Riders qui malgré leurs protections dorsales et leurs casques (pas pour tous) ramassent vraiment ....

Le lendemain, c'est départ pour le Yellowstone.

Quelques travaux sur la route nous retardent un peu ...

On emprunte la 'Beartooth highway", route de montagne de 67 miles qui relie Red Lodge à l'entrée est du parc. On passe par des points de vues spectaculaires et un col à 3337 mètres. C'est une des plus belle route de montagne des Etats Unis.

Petite pause sur la route dans un magasin de montagne atypique où l'on trouve de tout.

Paris 4.765 miles soit 7624 kilomètres ....

La faune toujours présente et surprenante ...

Pour notre pique-nique ce jour là en pleine nature ... on est pas très rassuré avec toutes recommandations et mises en gardes sur les ours qui sentent les odeurs de nourriture à des kilomètres à la ronde et sont attirés ...

On arrive à Cooke City, ville à l'est juste à l'extérieur du parc du Yellowstone, où nous avions séjournés en 2009 lors de notre voyage avec la famille complète .... La photo dans le Super8 (notre hôtel à l'époque), de l'ours traversant la route enneigée en pleine ville nous avait impressionnée .... et avait créé ce jour un réel besoin de voir ces ours emblématiques ....

Nous quittons la petite bourgade de Cooke City pour entrer dans le parc du Yellowstone qui fera l'objet d'un article à part entière, puisqu'il s'agit pour nous du plus beau parc des Etats Unis, que nous ayons vu, car c'est le plus varié et le plus étendu.

Après les montagnes, on s'arrête pour dormir à Browning. En pleine réserve indienne des "Blackfeet" on dort dans le seul grand hotel qui jouxte le casino. La ville est assez pauvre. Peuplée en majorité par les indiens, il n'y pas beaucoup d'opportunité pour nous de sortir, à part le casino, ou nous prendrons notre repas du soir et profiterons du grand hall. Les salles sont fumeurs et l'atmosphère n'était pas plaisante. 

Le lendemain on reprend la route. Ici on roule entre 108 km/h, voire 128 km/h .... on avale les kilomètres sans être gêné par le traffic. Il faut être vigilant aux animaux sauvages !

Puit de pétrole sur dans un champs

Lorsque l'on quitte la réserve, on observe un changement dans les cultures avec plus d'arrosage et aussi des cultures céréalières avec une vrai activité autour, comme en témoigne ces silos.

Pause du midi à Great Falls, au bord de la rivière Missouri pour visiter le musée national Lewis & Clark 

On remonte en 1803, le président des Etats Unis Jefferson souhaite faire une liaison Est-Ouest par voie fluviale. Il demande à deux brillants officiers de l'armée de préparer un voyage d'exploration à partir de St Louis (cente US) pour relier Sacramento en Californie. Le but remonter la rivière Missouri jusqu'à sa source et trouver des canaux pour rejoindre la coté ouest. Cartografier la région et reporter tout ce qui attrait à la faune, la flore, la géologie et la population (Les Indiens).

Une expédition de 30 personnes se forme et remonte la rivière jusqu'à Great Falls en 1804. Mais à cet endroit 5 chutes d'eaux successives obligent les hommes contourner les cascades par la prairie en mettant leur pirogue sur roue et tirant à force de courage et  de volonté.

Musée très captivant, ou l'on comprend la réussite de l'aventure dans la minutie de la préparation et de l'anticipation. Dans l'équipe une femme indienne et un francais servaient d'interprête avec les indiens. La négociation et la préparation de cadeaux ont permis de faire le voyage sans bataille. La traversée de la montagne s'est faite à cheval (troqués aux indiens) pour rejoindre Sacramento par la rivière  ...... Le voyage dure  1 an et celui retour  1 an également.  Un seul homme est décédé de maladie dans ce périple au milieu des Indiens et la faune sauvage.

On reprend la route direction Helena, capitale de l'Etat du Montana

Nous avons 1 jour de repos et visite à Helena (pause de deux nuits dans le même hôtel).

On commence la visite de la ville par le capitole, qui accueille la chambre des représentant de l'état du Montana, mais aussi l'assemblée sénatoriale. Le Montana est devenu un Etat des USA en 1889 et le capitol fut construit en 1897 et agrandi entre 1909 et 1912. Le bâtiment se visite librement ainsi que les différentes salles et bureaux qui acceuillent les services d'Etat, les Sénateurs, le gouverneur ... Les peintures murales sont historiques et retracent les différentes scènes de vie du 19e siècle avec les indiens, les pionniers, Lewis & Clark ... 

Jeannette Rankin fut la première femme à sièger à la chambre des représentants en 1917. Elle s'est toujours opposé à la guerre dans toute sa carrière. L'état du Montana fut pionner dans la défense de l'égalité homme femme et dans la défense de la diversité en intégrant les populations indiennes.

Nous continuons la visite de Helena, par sa cathédrale qui a été ouverte en 1908. Son architecture néo-gothique avec sa décoration intérieure donne une impression de plus de clareté et de fluidité (mon avis) ... 

Fonds baptismaux impressionants

A deux pas de la maison originale du premier Gouverneur, de style "Queen Anne"

On rejoint le centre ville et la rue piétonne 'Gulch avenue" qui nous permet de repérer bars et restos pour le soir !

Lieux que nous devions découvrir "Gates of the Moutains". Deux gros rochers naturels (portes) qui délimitent le passage de la rivière Missouri entre les montagnes. C'est ainsi que les décrivaient Lewis & Clark lors de leur remontée de la rivière. Les deux heures de croisière en bateau nous ont un peu découragé ... 

 On s'est rabattu sur un state parc à proximité sur le bord de la rivière Missouri. De nombreux américains avec leur bateaux , jet ski, camping-car viennent profiter des plaisir de l'eau et de la pêche... pour nous ce sera déjeuner et repos sur la plage.

Robin s'initie à la conduite "boite auto"

Nous regagnons l'hotel pour préparer notre sortie nocture dans le centre d'Helena ... Patricia ayant toujours l'appareil photo sous l'index en profite pour photographier une vieille voiture bien délabrée que je double .... (oui j'ai repris le volant ...)

Le lendemain, après Helena direction Cody, grande journée avec 5 heures de route, que nous entrecoupons par la visite des 'Grottes Lewis & Clark"

On longe la rivière Jefferson qui passe en dessous des grottes. En 1804, lors de leur passage Lewis & Clark décrivent les lieux précisement mais ne trouve pas la grotte. Ce sont des chasseurs qui les premiers la découvrent dans les années 1880 et l'exploite pour les visites touristiques. Ensuite l'état en reprendra la possession et cela deviendra un state parc.

Le rapport avec lewis & Clark est très éloigné, mais pour le marketing et la promotion de la grotte ça aide, surtout au Montana....

On entame notre descente par des escaliers et par un tunnel creusé en 1935 pour accéder plus facilement. Les explosions ont quand même cassées quelques stalagtites ... 

On avait des doutes sur la visite (ils savent bien vendre les américains) mais on a été impressionnées par les différentes concretions de calcaire et notre guide ne manquait pas d'imagination à l'aide de sa lampe torche pour nous faire découvrir toute sorte de formes ...

1 heure et demi sous terre quand même dans un dédale de salles, galeries et d'escaliers, avec quelques passages escarpés et d'autres amusants ... un très bon moment sur une idée originale de ma chérie !

On reprend alors la route, on quitte la zone d'exploration de Lewis & Clark .... pour Cody avec des lignes droites de plusieurs dixaine de kilomètres. On arrive enfin dans le Wyoming. Pause photo obligée ... pas de touriste autre que nous (juste un pick-up avec une remorque de vache qui passe en 10 minutes ...)

Il gronde, il tonne, il pleut .... et miraculeusement 50 kilomètres plus loin en laissant les nuages accrochés aux montagnes du Wyoming,on arrive à Cody et le ciel est dégagé ... il est 8 heures du soir nous sommes le vendredi 16 août.

Bienvenue chez Buffalo Bill, de son vrai nom "William Cody", qui fonda la ville en 1896.

La suite au prochain épisode ;-)

Chris

Nous quittons Seattle pour Kalispell (Montana) en faisant un arrêt à Spokane pour couper les 850 km en deux trajets de 4 heures.

Après l'Etat de Washington, nous traversons rapidement l'Idaho pour arriver au Montana.

Avant d'arriver à Kalispel petite pause au seul ravitaillement à 50 km à la ronde (village de 100 habitants) ... les burgers au bison et au gator sont ultra cuits ... mais on a faim il est plus de 15h00. 

On visite dans la foulée le National Bison Ranch pour voir les animaux en liberté ... 18 miles de chemin de terre ... pour voir bisons, ours, loups, cerfs .... les jumelles sont sorties et l'apparel photo est prêt ...

Il pleut on ne verra que quelques bisons solitaires ... déçus oui, mais une coupure dans le trajet ...

Le lendemain c'est parti direction le parc, le temps est couvert il pluviote ... et nous sommes impatient d'en avoir plein les yeux ...

On longe le lac Mc Donald, sur le lequel on peut naviguer, se baigner et pêcher.

Pour la vue ... c'est limité brume bien présente 14°C dehors

Le bus du parc "Red Jammer" garde le design historique (1935) mais aujourd'hui avec un moteur au gaz (écologie oblige), merci Ford. Le parc Glacier NP est le seul à encore l'utiliser 33 en service.

Malgré lé temps le parc est bondé et nous n'avons pas de place pour se garer on continue la route jusqu'au "Logan pass" pour avoir un avant gout de l'étape du lendemain et profiter de la rivière et des cascades qui la longent.

Sur la route en sens inverse vers 13h00, on trouve enfin de quoi se garer et on entame notre trail de 4 km aller vers "Avalanche Lake" sous la pluie ... on marche rapidement pour atteindre la destination en 1 heure ... pas de pique nique aujourd'hui, ni de baignade ... le lieu est magnifique même si on ne dicerne pas toutes les montagnes aux alentours.

Le chemin de descente se fait tout aussi rapidement mais avec quelques photos le long du petit canyon qui passe dans les bois. La rivière tonitruante rugit 10 mètres plus bas dans les gorges ... il ne faut pas glisser

Pause déjeuner au bord du lac Mc Donald près du Lodge du même nom

Et balade digestive près du Lac

Deuxième jour, même entrée ouest du parc, pour suivre la route "Going-to-the-sun road" qui porte bien son nom car on sort de la brume pour retrouver le beau temps annoncé et rejoindre le logan pass.

Après 40 minutes d'attente sur le parking ... on choisit d'aller se garer plus loin à 800 m et on trouve par chance une place .... en août la saison touristique bat son plein et les places de parking sont limitées ....

On commence notre rando par un chemin balisé (autoroute à touriste avec sentier en planche sur 50 % du trajet jusqu'au col) !!!!

Le but aujourd'hui "Hidden lake" rando de 10 km A/R avec dénivelée de 250 m + 250 m

Belle surprise sur le replat au col, une "mountain goat" , chèvre de montagne qui vient se désaltérer

Les jumelles àortée de main nous permettont de voir des Grisly, Ours, Cerf, marmottes .... avec précision

80 % des visiteurs s'arrêtent au col, admirent "Le hidden lake" (pas si caché que ça) et font demi tour. Mais nous décidons de descendre sur l'autre face (vrai sentier de montagne plus pentu) pour rejoindre le lac. On s'éloigne pour se poser sur un rocher à l'écart au milieu de l'eau.

Après un déjeuner très apprécié, Robin se baigne dans une eau à 15 °C .... quelques minutes

Une bonne sieste avant la remontée ... qui sera rapide (on avait bien rechargé les batteries)

On reprend la route sinueuse de "going to the sun" direction entrée est du parc (Sainte Marie).

Arrêts obligatoires aux points de vue.

Après une nuit en "Cabin", petite cabane tout confort en pleine nature, nous entamons notre troisième jour, à l'est dans la région "Many Glacier" du parc, beaucoup moins touristique.... Notre balade aujourd'hui 16 km A/R pour aller à "Iceberg lake" avec 450 m de dénivellée (6 A/R retur selon le guide). Température idéale de 20°C, soleil au RDV, nous voila parti d'un bon pied ...

Voici le lac après 2 heures de marche. Comme son nom l'indique des iceberg flottent dessus ....  On était venu pour les observer, seulement avec le rechauffement climatique, les glaciers ont diminués et les iceberg flottant ne sont ici qu'au printemps et début d'été ... Le vent très froid nous rappelle la géographie particulière du lieu à l'abri du soleil et propice au glacier. Sur les 120 glaciers du parcs, il n'en reste plus que 25 visibles et dans quelques années, il n'y en aura plus ...

Les environs sont paisibles et la faune préservée. Cette biche n'est pas effrayée par notre présence.

Une petite laine au bord du lac est nécessaire ...

 Après 3 jours de visite, on quitte le parc "Glacier NP" avec le panneau de l'entrée Est. Magnifique avec de belle balades. Nous avons décidé de ne pas faire la partie nord qui se situe au canada et qui est tout aussi magnifique. Direction Wyoming et Cody avec halte par Helena, capitale du Montana.

Comme vous l’attendez tous, voici quelques nouvelles de notre road trip 2019.

 Au programme 5 états mais seulement l’Idaho à rajouter à notre compteur « Etats » soit 33 sur 50.

 Aller-retour Genève – Seattle, départ le mercredi 7 aout  à 13h15, retour samedi 31 aout à 11h… en théorie !

Arrivée à Seattle avec 1h de retard après quelques péripéties (vol British Airways annulé, changement de vol et passage par Reykjavik au lieu de Londres, passeport oublié dans l’avion!)

On a même découvert un passager clandestin dans la valise ;)

3 nuits à Seattle en Airbnb. 2 journées de visite.

Retour sur des lieux incontournables déjà visités (mais on ne s’en lasse pas) comme  Pike Place Market,

 Gum Wall...toujours aussi beurkkk

 1er Starbuck ouvert en 1971

  on a testé les crumpets, en version sucré, sorte de pâte à gaufre, plus épais qu'un pancake, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur... curieux mais très bon!

Space Needle,

Kerry Park et sa vue imprenable sur la ville,

le front de mer

 le quartier est en pleine réhabilitation...

et découverte d’autres lieux comme le quartier historique autour de Pioneer Square,

le troll de Fremont

ou encore la visite du Chihuly Garden and Glass et ses sculptures impressionnantes en verre de l’artiste Dale Chihuly.

Un match de baseball nous a permis de mieux comprendre les règles du jeu (avec l'aide de Robin qui, en une année de pratique,  assure bien) et de vivre l'ambiance américaine d'un stade...

  Le stade des Mariners avec ce soir là un hommage particulier à Edgard Martinez icone et meilleur frappeur des Mariners de 1977 à 2007 et a aussi remporté les trophées nationaux.

Pour la suite, direction les montagnes de Glacier National Park avec un arrêt à Spokane.

Dimanche matin, on part tôt de l’hôtel car on a programmé une visite d’Alcatraz à 9h et nous devons arriver 1h avant l’embarquement.

Nous n’avions pas pu visiter le site en 2009 car nous n’avions pas pris les billets en avance. Cette fois, j’ai anticipé et réservé 2 mois avant….

Aucun embouteillage le dimanche matin tôt et de nombreuses places de stationnement tout près du port. Une bonne chose…

Une heure d’attente c’est un peu long surtout quand on a l’habitude d’arriver juste à l’heure !!!

On découvre la maquette de l’île et son histoire pour patienter.

Enfin, on embarque. On laisse la ville derrière nous

Et l’île d’Alcatraz se rapproche.

Non, je ne suis pas frileuse mais il fait froid le matin en mer dans la baie et oui j’ai le mal de mer!

Ouf on est arrivé

Briefing du ranger (nous sommes dans un national park), file d’attente pour l’entrée puis découverte de la prison avec audioguide.

Vue de la ville depuis l'île:

Le prisonnier le plus célèbre:

 Au cas où je ne comprenne pas bien l’anglais, mon traducteur assure !

On repart. L'île s'éloigne...

Retour sur la terre ferme. On reste dans le quartier direction le pier 39, avec ses nombreuses attractions et boutiques pour touristes.

La mer, ça creuse. Un petit tour au hard rock cafe pour la pause déjeuner.

Le « spectacle » des sea lions. Beaucoup moins nombreux qu’en 2009…

Direction ensuite le Golden State Park qui est le plus grand parc de la ville (il est même plus grand que Central Park à NY) pour prendre le thé au Japanese Tea Garden…

La complète zénitude….

Nous quittons le parc. En chemin, on s’arrête admirer la maison de Danielle Steel.

Au programme un petit resto en ville (le dernier car nous décollons le lendemain midi). Nous nous garons tout près de la Transamerica Pyramid avec son sommet dans le brouillard qui commence à tomber.

Petit resto sympa de poisson.

Pour la digestion, je suggère une balade dans Chinatown tout près, même si cela n’enthousiasme pas tout le monde !

Nous finirons la soirée par un petit tour sur Treasure Island en empruntant le Oakland Bay Bridge (pont sur deux niveaux, un pour chaque sens de circulation) pour admirer la ville scintillante.

Bye bye San Francisco…. Toutes les bonnes choses ont une fin

Dernier coup d’œil à la ville de l’autre côté de la baie depuis notre hôtel

Ville déjà visitée en 2006 et 2009, on espère découvrir encore de belles choses car cette ville cosmopolite est pleine de surprise.

Tout d’abord, l’incontournable pont du Golden Gate. Cette fois, nous arrivons du Nord et nous rentrons sur le parc « Fort Baker » au pied du pont. Vu l’heure matinale (bon ok ce n’est pas 6h du matin non plus, vous nous connaissez ;) mais 10h), la brume est au rendez-vous et le pont joue à cache cache !

 un véhicule insolite pour balader les touristes

Puis direction Sausalito : cet ancien village de pêcheurs a été investi dans les années 60-70 par les hippies qui installent leur habitation dans des bateaux (house boats) dans la baie faisant ainsi de Sausalito une véritable ville flottante. Puis le village devient le repère des artistes et des gens fortunés qui font de la ville une bourgade très prisée.

Néanmoins, l’esprit bohème demeure en flânant sur la marina au milieu des house boats…

Nous repartons direction San Francisco. Avant de traverser le pont, nous grimpons (en voiture) jusqu’à un point de vue intéressant des « Marine Headlands ». Beaucoup de monde, pas beaucoup de places de parking, mais la circulation et le stationnement sont bien encadrés par les agents présents. Un vent qui souffle très fort, une très belle vue sur le pont toujours dans la brume…

Enfin, nous traversons le Golden Gate Bridge en voiture :

De l’autre côté du tunnel, la ville de San Francisco

On est tout de suite dans l’ambiance, une rue typique :

Euh, non, c’est la ville qu'il faut prendre en photo !

Direction la Lombard Street. Comme il faut plus de temps en voiture qu’à pied pour la parcourir , le chauffeur me laisse en haut et je la parcours à pied (plus pratique pour prendre des photos)

Non, non, il n’y a pas d’accident, ce sont bien les touristes qui s’agglutinent au milieu de la route pour prendre en photo la Lombard Street…

Pfff dur de trouver une petite place mais quand même…

Vue de la Lombard

Vue de l’autre côté 

Vue sur Alcatraz que nous visiterons le lendemain (toujours aussi moche tous ces poteaux et ces câbles aériens qui longent et traversent les rues):

Un petit aperçu de ces maisons à l’architecture particulière que j’adore

Et les plus connues, les voici : les « Painted Ladies » avec la ville en toile de fond à Alamo Square:

Encore quelques touristes :

Un autre lieu incontournable de la ville où nous retournons : les twin peaks, 2 collines jumelles d’où la vue à 360° est réputée (par temps clair bien sûr)

Un quartier que nous ne connaissions pas : Castro, quartier gay et militant, reconnaissable aux couleurs du drapeau associé à cette communauté.

Un petit passage par « la Maison Bleue » de Maxime Le Forestier qui se trouve dans le quartier.

Si l’histoire vous intéresse, ce blog la raconte très bien : https://www.lostintheusa.fr/planifier/poi/27050/la-maison-bleue-de-maxime-le-forestier-san-francisco/

 Quelques pas et nous arrivons au Dolores Park, agréable parc public avec une très belle vue sur la ville.

Beaucoup de monde, normal nous sommes le week-end…

Nous enchainons sur un quartier que nous n’avions pas encore visité et qui franchement vaut vraiment le détour : Mission District connu pour ses fresques murales. Véritable galerie d’art à ciel ouvert, les peintures des murs des maisons et clôtures sont très colorées et exprime chacune des thèmes divers et variés, engagés, comme les droits de l’homme, l’histoire, les abus politique, l’actualité… et traduisent souvent l’engagement des artistes pour le droit des femmes, la communauté homosexuelle, le sida….

Pêle-mêle mes préférées :

Nous finirons notre balade dans le quartier quasiment à la tombée de la nuit…

Nous quittons Sacramento pour nous rendre à San Fransisco, mais auparavant nous souhaitons passer par la région du Delta de La River Sacramento. En effet, dans cette zone de nombreuses cultures maraichères mais aussi du vin. La région est peu connue pour son vin, mais pleines de surprises. Petit aperçu :

Ce matin, moissoneuve à l'oeuvre, ici on ramasse de gros cornichons .... des tonnes, car on voit 8 grosses remorques remplies ...

On arrive à Clarksburg et on se dirige vers "old Sugar Mill". Cet endroit est une ancienne usine pour fabriquer le sucre à partir de la canne à sucre. Les lieux ont été réhabilités pour recevoir la plupart de viticulyeurs des environs et permettant de faire déguster leurs vins en un seul point. Très pratique !

Nous arrivons trop tôt (pourtant on attaque toujours tard, mais là ça ouvre à 11h00 seulement). On se dirige donc vers un autre producteur (le plus renommé du coin : Bogle) qui recoit dans son caveau au domaine. On voit bien ci dessous les raisons murs de Zinfandel (cépage très répandu en rouge). Les vins sont au milieu des réseaux d'eau du Delta (digues canalisant les eaux).

Arrivé au domaine, qui réserve un très belle espace de Dégustation (intérieur et extérieur => pour Robin accessoirement qui ne peut pas rentrer vu son jeune âge : majorité à 21 ans pour l'alcool ici).

Je prends plaisir à gouter tous les vins proposés sur le panneau ci-dessus. Cette fois, c'est sûre je crache et je ne fais que tester les aromes au nez et en bouche car il y en a 9 à tester et il est 11 heures du matin. Les vins blancs et rouges sont pour la plupart vieillis en fût de chêne. Soit du chêne venant de France (neuf) pour donner plus de finesse et de fruité, soit des tonneaux en chêne venant des US donnant un côté plus fumé au vin et plus puissant (comme la cuvée rouge avec le cépage "Petit Verdot" ou le blanc cuvée réserve Chardonnay (avec une note d'épice)). Le rouge pinot noir (qui pourrait s'apparenter à un Bourgogne) est vieilli en fût FR pour essayer de concurrencer nos bons vins, mais même si on a un beau produit, on est plus équivalent à des cotes chalonnaise (Mercurey). Quant à la cuvée "Révérence" , elle ne peut pas s'appeler Bordeaux , mais elle en a bien la composition (majorité de cabernet et de merlot) et le même type de fabrication (fût de chêne FR aussi). Un bon Bordeaux Supérieur.

Mark s'occupe de nous pour la dégustation. C'est un texan à la retraite dans la région qui fait ca pour son plaisir et pour arrondir ses fins de mois. Il me confirme que la maison Bogle exporte bien en Europe : Allemagne, Belgique et UK principalement. Pas la France, il n'arrivent pas à percer ... rien d'étonnant pour moi, car sur les neuf vins goûtés seuls deux ont des singularités intéressantes , la cuvée "Réserve Petit Verdot" et la "Réserve Zinfandel". Ce sont d'ailleurs les vignes historiques de la propriété qui fête ses 50 ans. Un accueil au top et en prime je repars avec le verre de  dégustation. Mes 8 dollars déboursés en valent le coup ! Dommage pas possible d'acheter car pas de place dans les valise, et les cuvées intéressantes ne sont vendues qu'au caveau, mais pas exportées.

Allez en voiture, on poursuit. De nombreux ponts mobiles enjambent les différents cours d'eau .

Nos viticulteurs français ont du soucis à se faire pour l'exportation car ici on plante à tout va. Dans notre petit périple, au milieu des vignes, on a pu voir différrentes parcelles qui retracent finallement toutes étapes de la plantation des hectares de vignes à perte de vue . Une production immense qui va arriver sur le marché d'ici quelques années. Tous les ceps sont protégés et irrigués. Les terrains sont plats, faciles à cultiver. L'usine à faire du vin est en marche. De gros investissements sont réalisés, les propriétaires délaissant le maraichage pour la viticulture ...

Passage par Walnut Grove, en plein milieu du Delta :

Un camion glace typique :

On s'arrête à Locke, petite localité qui fondée en 1915 par des ouvriers chinois et qui reste dans son jus :

Isleton, qui fut surnommée la ville au écrevisses, elle aussi, les pieds dans l'eau :

 On laisse tenter par une entrée à partager à 3 (très copieux) : "Le Cactus Blossom" : onion coupés, panés et frits .... miam

Un totem juste au dessus de ma tête :On se dirige vers Berkley , lieu ou est notre hotel sur la Marina, face à San Francisco.

Notre hotel 4* donnant sur la Marina. 

Un coucher de soleil de plus, mais SF est trop loin pour avoir une belle skyline !

Ce soir, il fait 15 °C, il y a du vent, on a froid . On a sorti les pulls et coupe vents. Ce coucher de soleil est particulier, car de l'autre côté de la baie c'est San Fransisco ... notre dernière étape ... dans deux jours on part ! On y pense un peu à ce départ, mais jusqu'au bout on va en profiter, car cette ville est magique !

Chris